Foco y exposición

Antes que nada, quisiéramos dar respuesta a esa duda que seguro le surge al neófito que se acerca al mundo de la óptica o de la Fotografía: ¿Por qué la Imagen en el interior de la caja oscura (Cámara) se produce de forma invertida? ¡Lo que está en origen arriba se observa abajo y viceversa! 


Ello es debido a la reflexión de la luz que no deja de ser una sucesión de fotones que se desplazan como la onda electromagnética que es: Cuando un rayo de luz tropieza con un objeto queda reflejado en un determinado ángulo y por lo tanto, la luz que llega a la parte baja se refleja hacia arriba al pasar por el orificio u objetivo de la cámara y la que lo hace a la parte alta, se refleja hacia abajo del mismo modo. Por lo tanto, en el interior de la cámara la imagen aparece siempre invertida.

La que choca en el lado izquierdo pasa al derecho y la que lo hace al derecho pasa a la izquierda. En la fotografía analógica este proceso se revertía mediante el positivado con la ampliadora. Hoy en día es el procesador interno de las cámaras digitales el que se ocupa de colocar las cosas en su sitio mediante inversores electrónicos. 

La óptica de una cámara fotográfica analógica (Orientada a la fotografía química) es similar en todos los sentidos al funcionamiento del ojo humano; dado que la corrección de la imagen se produce, no en el nervio óptico, sino en la sección del cerebro que se ocupa de la visión. Sin embargo la óptica de las cámaras digitales podría decirse que funcionan de forma similar al proceso bioquímico-psíquico completo de la visión, dado que estas llevan consigo su propio cerebro denominado microprocesador. 

Gran angular extremo (Ojo de pez)

Los objetivos permiten dirigir los rayos reflejados por el sujeto hacia el plano donde se formará la imagen de tal modo que no sea necesario una gran distancia entre el punto focal del objetivo, lugar donde se cruzan los rayos de luz  y el plano focal donde se formará la imagen. 

Teleobjetivo extremo

De algún modo, todos los objetivos, funcionan manipulando el tamaño de la imagen real. Así, cualquier objetivo angular o normal, salvo los orientados hacia la fotografía de acercamiento, macrofotografía, y los teleobjetivos cuya función es acercarnos imágenes distantes, disminuirán el tamaño del sujeto fotografiado para que pueda entrar en la película o sensor utilizado

Teleobjetivo para macrofotografía

Toma macro (Aralba) Pentax Spotmatic II con Anillos de extensión

Con el fin de que las imágenes que deseamos tomar queden nítidas, enfocadas, debemos girar de forma manual nosotros o, de modo automático la propia cámara, el anillo de enfoque que no es más que un dispositivo que permite acercar o alejar una lente convergente del resto de la óptica con el fin de que los rayos reflejados que penetran por el objetivo puedan plasmarse nítidos en el plano focal de la película o del sensor que está constituido por pequeñas células fotosensibles y que dependiendo de la tecnología utilizada puede ser CCD o CMOS.

La hiperfocal de un objetivo, no se asusten por el nombrecito, es el punto crítico de enfoque de un objetivo a máxima apertura de diafragma, veremos a continuación, que permite una mayor profundidad de campo y que no es otra cosa que el rango de distancias más cercano y lejano, hacia el infinito, que se puede capturar con plena nitidez.

Muchos objetivos vienen con una marca en el punto hiperfocal  con el fin de facilitar a los fotógrafos conseguir imágenes con la máxima nitidez posible en el mayor rango posible bajo situaciones donde es complicada la previsión. 

Cámara de foco fijo instamatic

Las cámara baratas antiguas y algunas actuales, conocidas como de foco fijo vienen ajustados sus objetivos a la hiperfocal, por lo que no poseen anillo de enfoque  y sus variaciones de diafragma suelen ser mínimos, o único, entre f8 y f16 con el único fin de conseguir fotos aceptables de foco en la mayor parte de las situaciones; generalmente desde 1,5 metros hasta el infinito cuando se utilizan ópticas angulares de unos 35mm con película de 24*36 o similar; por otro lado, la velocidad de obturación suele estar fijada un poco por encima de la longitud focal, 1/50-1/60.

Visor cámara DSLR

El Foco, en las cámaras Réflex, tanto se produzca de forma manual como automática, se controla por medio del visor de la cámara y de diversos modos: Puntual si utilizamos un solo punto, generalmente situado en el centro del visor, o por Segmentos de 9, 11 u otro número de puntos que generalmente usa la cámara, en modo automático, para recoger el máximo foco posible en las condiciones más adversas con personas, objetos o animales que se encuentren en movimiento. Dado que la diversidad es tan variada iremos tratando algunos de estos aspectos en futuros artículos. Mientras tanto, aconsejamos que cada propietario de una cámara se lea con detenimiento el manual de instrucciones, haciendo verdadero hincapié en este aspecto tan fundamental como es el enfoque.

Los siguientes factores, además del enfoque, son imprescindibles para que una toma fotográfica sea nítida: Una sensibilidad adecuada con el fin de que las partes oscuras no presenten un ruido excesivo que nos haga perder información en dichas zonas. 

Ventana de sensibilidad

En este caso, la sensibilidad debería ser lo más baja posible, se subraya lo de posible, pues no siempre esto es así. 


La apertura de diafragma debería ser lo más pequeña también, un f alto, dado que al igual que en las cajas oscuras mientras más diminuto sea el orificio mayor profundidad de campo y por ende mayor definición en un amplio rango de distancias. 


En este caso también deberemos encontrar un punto de compromiso pues no siempre se debe de utilizar la apertura mínima. Por último y no menos importante, se encuentra la velocidad de obturación que debe de ser lo más rápida con el fin de que el movimiento de los objetos a fotografiar, o de la propia cámara, al pulsar el disparador, impidan una buena definición al salir las tomas movidas. 

Rueda de diafragmas

En este caso es buena norma el utilizar una velocidad, mínima, que sea inversa al número de la focal utilizada. Pongamos algún ejemplo. Si estamos utilizando una focal, Objetivo, de 50mm utilizaremos una obturación de 1/50 para arriba; es decir 1/100/, 1/125, 1/200…


Si utilizamos velocidades inferiores salvo que utilicemos algún truquillo como sujetarnos, ya vimos en una lección anterior, sobre una pared o soportarnos en una barandilla deberemos hacer uso del mono pie o de los diversos trípodes que se pueden encontrar en el mercado. Con las actuales óptica y cuerpos estabilizados, podremos gracias a dicha tecnologías, olvidarnos, un tanto, de dicho concepto. 

Dial Obturador

Es decir que si en una situación normal deberíamos hacer uso de una velocidad de 1/100, por ejemplo, usando estabilizador podríamos ampliar el rango en uno o dos pasos y podríamos llegar a usar, sin variar el resto de ajustes, velocidades de 1/60 o 1/30.

En las actuales cámaras DSLR (Réflex digitales), muchos de sus objetivos no permiten la actuación directa sobre el anillo de diafragma, dado que será mediante un dial o ruedecilla dentada, generalmente situada en la parte superior y a la derecha de la cámara, en algunos casos serán dos diales, uno anterior y posterior a la derecha del cuerpo de la cámara, mediante el que podremos regular a través del visor el diafragma, la velocidad de obturación, que seguidamente veremos, y la sensibilidad del Sensor en ISO equivalente a la que poseían las películas fotográfica y que hace ya algunas décadas se denominaban ASA y estamos hablando de la misma cosa.

Dial programable para uso en manual

Pantalla de ajustes cámara DSLR

Otro dial programable para uso en manual

Tanto la Sensibilidad del sensor, la Velocidad de obturación y la Apertura del diafragma están íntimamente relacionados, igualmente, a la hora de proporcionar una exposición correcta; pero ¿a qué nos referimos cuando usamos el término exposición? 

Cuando tomamos una Foto, esta puede salir muy clara, con demasiada luz y diríamos que está sobrexpuesta o quemada. Si la foto sale en exceso oscura y sin detalles decimos que está subexpuesta. Solo en el caso de que la imagen tomada refleje la realidad que observamos con nuestra propia visión estando compensada en sus partes luminosas y de sombra diremos que su exposición es correcta. Para que una toma sea correcta debe entrar dentro de la cámara la luz justa y necesaria. Si entra más luz de la necesaria sobrexpondremos, en el caso contrario habremos subexpuesto.

Toma Subexpuesta (Aralba)

Exposición Correcta  (Aralba) Pentax K5 Zoom 50-135mm

Mientras más sensible esté ajustado nuestro sensor, menos luz tendrá que penetrar por el objetivo para exponer correctamente. Un sensor a ISO bajo, 100 por ejemplo, necesitará más luz para conseguir una exposición correcta que un sensor a ISO 400 que necesitará menos luz. Cuanto más abierto esté el diafragma del objetivo de nuestra cámara, f más bajo por ejemplo f2,8, menos tiempo se necesitará para exponer correctamente que si usamos un f alto, menor apertura f16.

Mientras menor sea la velocidad de obturación 1/30, por ejemplo, menor apertura será necesaria que si usamos una velocidad superior 1/125, donde será necesaria una mayor apertura para que penetre más luz por el objetivo con el fin de impresionar, de forma correcta, el sensor de la cámara fotográfica digital.

Hay una relación matemática, íntima,  entre los tres aspectos que permiten una regulación por pasos o Stops que dirían los anglosajones. Cuando tanto en la sensibilidad como en la apertura del diafragma o en la velocidad de obturación movemos un paso doblamos o disminuimos en la mitad la impresión del sensor en el primer caso o la entrada de luz en los otros dos.

Veamos un ejemplo de las escalas, dado que cada cámara, cada objetivo y cada tecnología permiten un mayor rango de ellas:

Sensibilidad ISO, de menor a mayor:

25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800...

Recordemos: A medida que aumentamos un paso, stop, por ejemplo de 25 a 50 permitimos que sea necesaria la mitad de la energía luminosa que entre en la cámara. De 50 a 100 sucede lo mismo y así consecutivamente. A menos sensibilidad más luz será necesaria para afectar al sensor. A mayor sensibilidad menos energía luminosa es necesaria; pero mayor ruido electrónico se producirá. El Ruido en las Cámaras Digitales es el equivalente al grano en las películas de bromuro o nitrato de plata.

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Apertura de diafragma f, de menor a mayor (nºf mayor=menor apertura)

f= 22, 16, 11, 8, 5,6, 4, 2,8, 2, 1,4, 1,2

Apertura del Diafragma

Recordemos: A medida que disminuimos un paso, stop, por ejemplo de 22 a 16 dejamos que entre en la cámara el doble de energía luminosa que en el número anterior. De 16 a 11 sucede otro tanto de lo mismo y así consecutivamente. A menor apertura de diafragma mayor enfoque por profundidad de campo. A mayor apertura, mayor diferenciación del objeto principal respecto del entorno.

Velocidad de obturación, de menos a mayor (en segundos o fracciones de segundo)

B, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000

Funcionamiento obturador de cortinilla vertical

Recordemos: A medida que aumentamos un paso en la velocidad necesitaremos el doble de luz para mantener una exposición correcta. Es decir, por ejemplo, Si usamos un segundo de intervalo en la velocidad de obturación necesitaremos la mitad de apertura que si usamos la fracción de ½ segundo y con ¼ la mitad que con la anterior. A menor velocidad de obturación más posibilidades de que una foto salga movida. A mayor velocidad de obturación el movimiento quedará congelado. También será menor la sensación de movimiento.

La relación entre los tres factores, sensibilidad, apertura y obturación es tan íntima en su construcción que permite jugar con los pasos a la hora de conseguir la exposición correcta:

Apertura y Profundidad de campo

Supongamos una sensibilidad de 400 ISO

Usamos un diafragma de f16 y una velocidad de una fracción de por ejemplo 1/125” para una exposición correcta, ni subexpuesta ni sobrexpuesta.

Amanecer desde la Ventana (Aralba) Pentax IstDS 

Veamos por ejemplo que tenemos un Tele-objetivo de 200mm y que, como dijimos, necesitamos una velocidad de obturación mínima de 1/200”. Si tanto la sensibilidad como la apertura las mantenemos conseguiremos una exposición subexpuesta en un paso. Para evitarlo podemos realizar las siguientes combinaciones:

Aumentamos la sensibilidad a 800 ISO y mantenemos la apertura en f16; pero si necesitamos una gran ampliación y no nos podemos permitir el ruido de los 800 ISO podemos bajar un Stop, paso, el número de Diafragma; es decir aumentamos la apertura hasta f11, disminuyendo consecuentemente la profundidad de Campo. Recordemos que a menor apertura, mayor número f mayor profundidad de campo.

Para fijar conceptos pasemos a ver otro ejemplo:

Centro de flores (Aralba) Pentax IstDS

Supongamos una situación normal en donde con una sensibilidad de 100 ISO con una velocidad de 1/125 y un f 11 conseguimos una exposición correcta; pero resulta que nos han pedido una ampliación bastante grande y usamos un objetivo angular de 24mm.

Como hemos estudiado, para esa focal necesitamos para impedir que salgan movidas nuestras tomas un mínimo de 1/30” de velocidad de obturación; pero estamos hablando de un mínimo y nuestra cámara solo permite una bajada de sensibilidad, forzando a 50 ISO, con el fin de permitir una mayor resolución si n que aparezca ruido electrónico, el equivalente al grano de las películas de bromuro de plata.

La máquina del tiempo (Aralba) Pentax IstDS

Bajando la sensibilidad a 50 ISO, un paso menos de sensibilidad respecto a la premisa original, tenemos que tendríamos una imagen subexpuesta si no variásemos los demás factores en juego. En estas circunstancias podemos realizar dos acciones o disminuimos la velocidad un paso, es decir hasta 1/60 o 1/50 o abrimos un paso más la apertura del diafragma hasta f8. Tenemos que decidir que acción realizamos y decidimos que como tenemos más velocidad que la que precisa la óptica y dado que podríamos necesitar mayor profundidad de campo, lo que hacemos es aumentar hasta f 16 y bajamos dos pasos la velocidad, uno por la disminución de una paso de la sensibilidad y otro por la disminución de la apertura de un paso de diafragma.

Es decir, dejaríamos la velocidad en 1/30 que es aceptable para la focal de 24mm utilizable y si aún desconfiamos de nuestro pulso podríamos utilizar el trípode con un cable disparador.

Conforme vayamos avanzando en el curso seguiremos insistiendo sobre estos temas, pues aunque sencillos, pueden ser difíciles de asimilar hasta que lleguemos a tener la práctica suficiente. Así podremos usar nuestra cámara y objetivos de un modo ágil y correcto.

Cámara con Grip (Empuñadura)

Aralba